Мода ожидания

지난 기간 동안 패션은 아무데도 움직이지 않았고 아무것도 달성하지 않았으며 전혀 변하지 않았으며 여전히 지루했습니다. 다음은 최근 pret-a-porter SS 2025 시즌 쇼에 대한 요약입니다. 거기에는 멋진 순간들이 있었고, 그것에 대해 말하는 것은 여전히 ​​의미가 있습니다.

그러나 우리는 이미 6개월 전에 지루함과 패션에서 아무 일도 일어나지 않고 모든 것이 다소 얼어붙어 다음 큰 돌파구를 기다리고 있다는 사실에 대해 썼습니다. 마지막 사건은 10년 전에 일어났습니다. 그러나 오래된 것과 새로운 것 사이의 긴 멈춤 속에서 모든 것이 회전할 무게 중심이 다시 나타나기를 기다리면서 패션은 계속해서 일상적으로 기능합니다. 패션의 옛 영웅들은 여전히 ​​우리와 함께 있고 그들 중 일부는 심지어 우리에게 돌아오기까지 했습니다. 다시. 그들부터 시작합시다.

물론 이번 시즌 가장 기대되는 쇼는 발렌티노 쇼였고, 물론 이번에는 예술 감독 역할을 맡은 알레산드로 미켈레의 복귀 때문이기도 했다. 그리고 그는 우리를 실망시키지 않았습니다. 우리는 Gucci에서 그를 기억하는 Michele을 보았습니다. 더 이상 무모함, 자유와 포기, 그리고 가장 중요한 것은 미켈의 구찌 초기에 원동력을 만들었던 새로운 것을 발견하고 낡은 것을 전복시키는 느낌이 없다는 것이 분명합니다. 길들인 용 대신에 자신의 밀랍 머리 대신 도자기 고양이가 있었습니다(Michele은 항상 그러한 은유의 대가였습니다). 그러나 일반적으로 머리 대신에는 아무것도 없었고 도발적이거나 도발적인 것도 전혀 없었습니다. 그러나 아름다움은 충분했습니다. 말 그대로 보석으로 장식 된 얼굴, Michele이 항상 만드는 방법을 알고 있던 섬세한 실크 드레스, 심지어 이전에는 그에게 특징이 아니었던 특정 장애까지도있었습니다.

1960년대 후반과 1970년대의 발렌티노가 눈에 띄었지만 그는 유산에 대해 별로 신경 쓰지 않았지만 실제로 이것은 미켈레가 가장 좋아하는 시대입니다. 그러나 일반적으로 활과 빨간색이 더 많다는 점을 제외하면 거의 모든 것이 이미 우리에게 친숙합니다. 그러나 이전 자신과 유사하지 않은 완전히 새로운 Michele을 볼 것으로 예상하는 사람은 거의 없습니다. 그들은 그를 있는 그대로 사랑합니다. 그는 청바지와 검은 색 코르셋을 조합 할 여력이 있지만 필 박스 모자와 레이스 장갑을 착용 할 수 있습니다. 이 모든 것이 내실 매춘 업소와 닮지는 않지만 부드럽고 감동적으로 보일 것입니다.

일반적으로 나는 그가 1970년대에 대한 진심 어린 사랑을 담아 생 로랑(Saint Laurent)을 연기하는 모습을 보는 꿈을 꾼다. 아마도 그렇다면 Anthony Vaccarello가 인공 지능 작업에 위험한 근접성을 가지고 수행하는 현재 우리가 볼 수 있는 Saint Laurent의 주요 진부한 표현을 거의 기계적으로 재현하는 것보다 더 생명력이 넘치는 것이 밝혀졌을 것입니다.

Michele과 거의 동시에 등장한 또 다른 영웅은 물론 Demna Gvasalia입니다. 완전히 다른, 거의 함께 그들은 10년 전에 영광스러운 패션 혁명을 일으켰습니다. 그의 Balenciaga는 아름다운 컬렉션이었고 아름다움은 Demna가 하는 모든 일의 핵심 의미입니다. 그의 가장 중요한 업적 중 하나는 표적화되고 통제된 조롱을 사용하는 방법을 배운 것이 아니라(그는 그랬지만) 마르지엘라의 유산의 힘을 통달할 수 있었다는 것(그는 할 수 있었지만)이 아니라 그가 현대의 아름다움의 법칙을 이해했다는 것입니다. . 발렌시아가의 오페라 망토를 빨간색 테리 가운으로 교체해 단순히 규범을 깨는 문제가 아닙니다. Demna는 중요한 것을 이해했습니다. 현대의 아름다움은 아름다움 이후입니다.

낙서로 뒤덮인 버려진 산업 환경, 석고가 무너지고 페인트가 벗겨진 무너져가는 집, 파리 교외의 아이들이 뒤지는 거리 시장의 낡은 티셔츠와 운동복 더미 - 이 모든 것이 어떤 식으로든 성공할 것입니다. 패션쇼. 문화적 참고자료를 취한다면 이것은 옷 더미가 있는 피스톨레토의 "누더기 속의 비너스"(발렌시아가에 그런 진열장이 있었다는 것을 기억하시나요?) 또는 최면에 걸릴 정도로 아름다운 오래된 쓰레기 산이 있는 Büchel의 현재 베네치아풍의 "몬테 디 피에타"입니다. 포스트 뷰티는 단순히 아름다움이 약화되고 타협된 것으로 드러났을 때 남는 것입니다.

이 모든 것은 오랫동안 현재의 공간에 존재했으며 거의 ​​진부한 표현이며, 이 비전을 발견한 사람은 Gvasalia가 아니었지만(일반적으로 새로운 이데올로기적, 미적 지평을 여는 것은 패션의 임무가 아닙니다), 그는 대형 럭셔리 브랜드 업계가 이를 어떻게 활용할 수 있는지 이해했습니다. 따라서 그의 컬렉션에서 가장 아름다운 부분은 끊임없는 무거운 장갑 드레스 또는 속옷과 겉옷의 고의적으로 불균형 한 외모 (오름차순-스웨터 스타킹, 폭격기 재킷 스타킹, 모피 코트 스타킹)조차도 아니지만 의상은 말 그대로 다양한 것들로 구성되어 있는데, 후드티 아래에 매달려 있는 실크 드레스의 소매는 장식적인 장식처럼 보입니다. Margiela가 와인 코르크를 목걸이로 바꾼다면 Demna Gvasalia는 사실상 변형을 포기했습니다. 그는 칙칙한 검정색 옷을 입은 모델 주위에 녹색 작업 가운을 묶고 전체 룩의 귀중한 트림, 의미 중심이 됩니다. 사물을 다시 만들 수 없고, 모양을 바꾸거나, 다시 자르지 않고, 실제로 기성품으로 그대로 사용할 수 있다는 사실은 이것이 Gvasaliev의 독창적인 아이디어이며 그의 강점이 있는 곳입니다. 그리고 발렌시아가가 방금 계약을 무기한 연장했다는 사실로 판단할 때 그 힘은 여전히 ​​그에게 있습니다.

Николя Гескьер существует на фэшн-сцене уже почти 30 лет — да, сложно поверить, но именно столько уже прошло с его дебюта в Balenciaga. За это время он выступал в разных амплуа, от золотого мальчика до заслуженного мэтра, и сейчас, через десять лет в Louis Vuitton, обрел устойчивость в самом главном качестве — преданности чистому искусству фэшн-дизайна. В его коллекциях всегда видны две его больших любови — к историческому костюму и к 1980-м, времени его молодости. Первая любовь в этот раз была представлена мужским ренессансным костюмом (Гескьер говорил про замки Луары, среди которых он вырос), а вторая — шортами-велосипедками и туниками с абстрактными принтами (работы французского художника Лорана Грассо, который помещает современные изображения небесных тел и различных атмосферных явлений в ренессансный пейзаж). Из очень гескьеровских сочетаний отметим также черные шелковые брюки с одной штаниной в сочетании с красным кожаным жакетом с утянутой талией и свободные топы в кристаллах с прозрачными панталонами чуть ниже колен. Но даже в самых очевидных сочетаниях — например, изукрашенный камзол с велосипедными или боксерскими шортами — его рука стирает всякий налет клише, потому что это рука мастера.

У Prada обычно чередуются коллекции выдающиеся с коллекциями просто хорошими, и если прошлая была из первой категории, то нынешняя — из второй. В прошлый раз наблюдалась полнейшая согласованность двух пар рук, делающих вещи, а в этот было заметно, что чье: огромные очки-стрекозы, шляпы-панамы с прозрачными окошками на полях, колготки с ремнем и расшитые платья — это Миучча Прада, а длинные брюки с волочащимися штанинами, рубашки и тяжелые кожаные юбки на карабинах — это Раф Симонс. Эти рубашки и эти брюки были той самой перекличкой с мужской коллекцией, которая всегда есть в Prada. Но прежде всего ее определял эффект одежды, внезапно подхваченной ветром, который создавала проволока, вставленная в воротники и манжеты рубашек, полочки тренчей и подолы платьев и сарафана.

Сарафан этот был надет на модель очень юношеского вида, но любимая игра Prada в мужественность и женственность (а на самом деле — со стереотипами того и другого), которая была темой прошлой коллекции, тут звучала только отдаленно. И вообще эта коллекция довольно эклектична, и самый проявленный сюжет тут — 1960-е, то есть молодость самой Прады и ее, видимо, любимый модельер того времени Андре Курреж: отмеченные всеми панамы с окошками совсем не первый случай его цитирования в Prada, вспомним легендарные шубки в маках из коллекции SS 13. Но отсутствие единой темы не уменьшит силы влияния этой коллекции — и можно с абсолютной уверенностью сказать, что следующей весной все выйдут на улицы в этих разноцветных колготках в рубчик с ремнями и в юбках на карабинах. А оригиналы повторенной в этой коллекции обуви, бывшей бестселлером в коллекциях разных лет, уже все вынули из своих шкафов,

А также за годы наблюдений уже известно, что если в какой-то сезон коллекция Prada была просто хороша, то, значит, Miu Miu будет выдающейся — так было и в этот раз. Все в ней мы вроде бы уже видели — и маленькие платьица, и трусы, и прочее нижнее белье, и виниловые подвязанные пальто, и юбки в складку по колено, и спортивные штаны. Но как блестяще все это было придумано и в каких замечательных комбинациях представлено! Вот кажется, что тема нижнего белья как самостоятельной одежды уже сверхпереэксплуатирована — и вообще, и в Miu Miu в частности. Но в этот раз Прада показала — даже не знаю, как назвать,— трикотажные бандажи или порезанные на полосы лонгсливы, намотанные вокруг торсов моделей поверх маек на тонких бретельках или кургузых платьев,— и это было чрезвычайно трогательно. А с трусами в этой коллекции шли довольно куцые (но при этом закрывавшие животы) футболки и по несколько металлических поясов в виде цепей с подвесками-шармами — и в этом было полно иронии. Ну и коронное сочетание трусов с маленькими рубашками и свитерами и плащами или куртками сверху тут было исполнено в каких-то идеальных пропорциях.

Невозможно не отметить юбки в складку, сложенные как будто из двух разных, аккуратного объема шорты, тоже двухцветные, и лук из таких шортов, маленькой олимпийки (вообще, все объемы были очень сдержанные) и пиджак не просто не объемный, а прямо маловатый, как бы такой, из которого выросли, плечи чуть узки, рукава чуть коротковаты. Но самыми пленительными и прекрасными оказались маленькие платьица, будто перелицованные для бедных сироток из старых нарядов принцесс: расшитые шелковые подолы порезаны и посажены на какую-то немного мятую основу, а шифоновыми палантинами задрапирован вырез на спине. Без сомнения, одна из лучших коллекций сезона — да просто лучшая, на самом деле.

У коллекций Hermes в исполнении Надеж Ване есть склонность к исключительной, иногда даже избыточной нюансировке. В этот раз коллекция была посвящена ее артистической студии и наполнена деталями, к этой студии отсылающими (например, специальные карманы для ручек и карандашей на кожаных куртках и комбинезонах), и разнообразными трудоемкими ремесленными техниками (например, кожа, обработанная так, что выглядит как вельвет, превращенная практически в кружево и посаженная на эластичную шелковую сетку). Уравновешивала эту мелкую моторику возникающая уже второй сезон подряд тема сексуальности как уверенности и силы (например, надетые на микрошорты прямые юбки из прозрачной шелковой сетки со сквозными молниями и к ним в комплект удлиненные кожаные куртки с двухчастными застежками). Все цвета в этот раз были в серо-бежево-коричневой гамме с некоторыми всполохами фуксии.

В Hermes любят превращать техническое в декоративное и вообще выводить эстетику из функциональности, и, хотя кожаные комбинезоны художника выглядят как квинтэссенция роскоши, можно представить себе клиентов Hermes, занимающихся в них каким-то необременительными художественными практиками,— именно благодаря этому их имманентному свойству.

Кажется, что в нынешней Bottega Veneta есть все, что надо: и четкий силуэт с широкими покатыми плечами, трапецией сужающийся книзу или с затянутой талией, и эксцентричные лохматые головные уборы, и юбки с разрезами по бокам и пришитыми к ним прикольными кисточками, и широкие свободные брюки вполне актуального кроя — и даже брюки с одной штаниной (вот уж точно тренд сезона), с пришитыми к ним юбками, и жесткие объемные рубашки с жесткими остроконечными воротниками, и благородная темно-зеленая и бордовая плотная кожа, и красиво задрапированные вечерние платья. Но в целом Bottega Veneta SS 25 оставляет ощущение коллекции, сделанной человеком, который поработал с выдающимся дизайнером,— кем, в сущности, Матье Блази, поработавший с Фиби Файло, и является. И отголоски той его работы и тех ее коллекций мы видим в нынешней Bottega постоянно, а вот уровня тогдашней Celine — нет, не видим.

Заметно интересней работает с объемами и силуэтами Луиза Троттер в Carven. Мы уже отмечали ее первую коллекцию — отметим и эту, она того заслуживает. Исполненная практически целиком в черно-белом варианте, она очевидно старается отстроиться от нынешних клише — широкие плечи, понятные геометрические фигуры в объемах — и сделать все чуть тоньше и чуть сложнее. А это означает не такие очевидные комбинации объемов (не только понятные прямоугольники, но и какие-то асимметричные, как бы слегка смятые многоугольники), не такие предсказуемые декоративные ходы — ассиметричные, как бы случайно нашитые в неожиданных местах оборки, драпировки-аппликации в том же цвете, но другой фактуре, и вообще красивые драпировки. И в целом кажется, что именно Троттер способна вернуть Carven популярность, которой эта марка лишилась уже довольно много лет назад.

Оборки и воланы стали главным декоративным элементом нынешней коллекции Uma Wang, заняв место подушек, из которых в коллекции прошлой были сложены целые наряды. Тут же были слои и ряды оборок, собранные в большие платья или пришитые вертикально, как лампасы к брюкам. Также было много драпировок — например, блуза, наглухо задрапированная впереди и с полностью отрытой спиной. Не было практически ни одного полностью симметричного наряда, зато были, например, пиджаки с одним рукавом, надетые задом наперед. Но в целом декоративность, свойственную Уме Ванг, в этот раз ограничивала строгая палитра — практически вся коллекция была выполнена в четырех основных оттенках: черном, серо-бежевом, цвете яичной скорлупы и ягодно-красном. Никаких узоров, только игра с фактурами — виниловыми, жатыми, покрытыми рваной бахромой. Так что модели Умы выглядели как жрицы из какой-то космической одиссеи.

Была еще одна премьера — первой коллекции, сделанной студией Dries Van Noten уже без своего ушедшего на покой отца-основателя. Пока студия вполне со своей задачей справилась. Все было узнаваемо — силуэты свободных дрисовских платьев и юбок с басками, его цвета — серый, мяты, фуксия и травянисто-зеленый, его вышивки и аппликации. Но в отсутствие самого Дриса Ван Нотена все это не то чтобы поблекло, но несколько потеряло целеполагание. Его место в моде и бренде настолько уникально, что найти того, кто определит новый путь для марки, будет непросто. А новый путь и новый образ очень нужен — потому что все прежнее было выстроено во многом на личности Дриса, на том комплексе качеств, которые эта личность воплощала, именно его образ и был тем связующим составом, который все склеивал в единое целое. Сейчас же нужно все выстроить заново — и мы желаем Dries Van Noten в этом непростом деле развития и сохранения бренда всяческих успехов.

Да, в сущности, и нет никаких новых имен. Все те, чьих вторых коллекций мы предлагали дождаться полгода назад, либо показали их, и разговор на этом оказался законченным, либо не показали, потому что были уволены. Единственный, о ком хочется сказать,— это Duran Lantink, которого мы уже хвалили пару сезонов назад,— он получил в этом году LVMH Prize. Он по-прежнему очень остроумно соединяет свои объемные элементы — начинавшиеся с как бы спасательных кругов на псевдопляжной одежде в его дебютной коллекции и сейчас развившиеся в разные формы — с обычной одеждой. Все, за что мы его полюбили — полоски, веселые обойно-бельевые расцветочки, странные и смешные головные уборы,— по-прежнему с ним. Цирковые полосатые трико и шляпы, напоминающие сразу и наполеоновскую, и торреровскую, и клоунскую одежду — а мне больше всего напомнившие театральные эскизы русских конструктивистов для спектаклей Мейерхольда или Таирова,— были хороши. Но и вещи, в которых нет вроде бы ничего специально эксцентричного, смотрятся свежо, и вообще он удачно соединяет остроумие и юмор, чего практически нет в современной моде. Коллекция выглядит очень легко, цельно и как-то гуманистично — и даже Наоми Кэмпбелл, доставшаяся ему, видимо, на волне нахлынувшей славы, смотрится на его дефиле не монументально и помпезно, как обычно, а очень человечно. И он последний фэшн-дизайнер, который все еще надевает на парней длинные платья — не из провокации, а просто потому, что это красиво.

Источник: "Коммерсантъ". Издательский дом