Attentes de la mode

Au cours de la période écoulée, la mode n’a bougé nulle part, n’a rien réalisé, n’a pas changé du tout et était toujours ennuyeuse. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des récents défilés de prêt-à-porter SS 2025. Il y a eu de grands moments, et il est toujours logique d’en parler.

Mais nous avons déjà écrit il y a six mois sur l'ennui et sur le fait que rien ne se passe dans la mode et que tout est quelque peu figé, en attendant la prochaine grande avancée. Le dernier incident s'est produit il y a 10 ans. Mais dans la longue pause entre l’ancien et le nouveau, en attendant que réapparaisse le centre de gravité autour duquel tout va tourner, la mode continue de fonctionner comme d’habitude. Les anciens héros de la mode sont toujours parmi nous et certains d’entre eux sont même revenus parmi nous. encore. Commençons par eux.

Bien sûr, le spectacle le plus attendu de la saison a été celui du Valentino, et bien sûr aussi grâce au retour d'Alessandro Michele, qui a assumé le rôle de directeur artistique. Et il ne nous a pas déçu. Nous avons vu Michele se souvenir de lui chez Gucci. Il est clair qu'il n'y a plus d'insouciance, de liberté et d'abandon et, plus important encore, du sentiment de découvrir du nouveau et de renverser l'ancien qui a créé la force motrice des débuts de Mikel chez Gucci. Au lieu d'un dragon apprivoisé, il y avait un chat en porcelaine à la place de sa propre tête de cire (Michele a toujours été un maître dans ce genre de métaphores). Mais en général, il n’y avait rien à la place de la tête, rien de provocateur ou de provocateur du tout. Mais la beauté suffisait. Il y avait un visage littéralement orné de bijoux, de délicates robes en soie, que Michele a toujours su confectionner, et même un certain handicap qui ne lui était pas caractéristique auparavant.

C'est en fait l'époque préférée de Michele, même si le Valentino de la fin des années 1960 et des années 1970 se démarque et qu'il ne se soucie pas beaucoup du patrimoine. Mais presque tout nous est déjà familier, sauf qu'il y a plus d'arcs et de rouge en général. Mais peu de gens s’attendent à voir une Michele complètement nouvelle qui ne ressemble en rien à elle-même. Ils l'aiment pour qui il est. Il peut se permettre une combinaison de jeans et d'un corset noir, mais il peut également porter un chapeau casemate et des gants en dentelle. Tout cela ne ressemblera pas à un bordel boudoir, mais cela aura l'air doux et touchant.

En général, je rêve de le voir jouer Saint Laurent avec un amour sincère pour les années 70. Peut-être alors cela se serait-il révélé plus vital que la reproduction presque mécanique des principaux clichés de Saint Laurent que l'on voit aujourd'hui, interprétée par Anthony Vaccarello avec une dangereuse approximation du travail de l'intelligence artificielle.

Un autre héros apparu presque simultanément avec Michele était, bien sûr, Demna Gvasalia. Complètement différents, presque ensemble, ils ont créé une glorieuse révolution de la mode il y a 10 ans. Son Balenciaga était une belle collection et la beauté est au cœur de tout ce que fait Demna. L'une de ses réalisations les plus importantes n'est pas qu'il ait appris à utiliser le ridicule ciblé et contrôlé (bien qu'il l'ait fait) ou qu'il ait été capable de maîtriser le pouvoir de l'héritage de Margiela (même s'il en était capable), mais qu'il ait enfreint les lois de la beauté moderne. Cela signifie que je comprends. . Il ne s’agit pas simplement de briser les normes en troquant la cape d’opéra de Balenciaga contre une robe en éponge rouge. Demna a compris quelque chose d'important. La beauté moderne est post-beauté.

Des environnements industriels abandonnés couverts de graffitis, des maisons en ruine avec du plâtre en ruine et de la peinture écaillée, des tas de vieux T-shirts et sweat-shirts dans les marchés de rue fouillés par les enfants de la banlieue parisienne - tout cela réussira d'une manière ou d'une autre. Défilé de mode. Si l'on prend des références culturelles, cela pourrait être la "Vénus en chiffons" de Pistoletto avec ses tas de vêtements (vous vous souvenez que Balenciaga avait de telles vitrines ?) ou l'actuel "Monte di" vénitien de Büchel avec ses montagnes de vieux déchets d'une beauté hypnotique. ". La post-beauté est simplement ce qui reste lorsque la beauté se révèle diminuée et compromise.

Tout cela existe depuis longtemps dans l'espace actuel et est presque un cliché, et bien que ce ne soit pas Gvasalia qui ait découvert cette vision (ce n'est généralement pas la tâche de la mode d'ouvrir de nouveaux horizons idéologiques et esthétiques), il a créé du grand luxe. Nous comprenons comment l’industrie des marques peut en tirer parti. Par conséquent, la plus belle partie de sa collection n'est même pas les lourdes robes blindées constantes ou l'apparence délibérément déséquilibrée des sous-vêtements et des vêtements d'extérieur (par ordre croissant - bas pull, bas bomber, bas manteau de fourrure), mais les costumes se composent littéralement d'un variété de choses, les manches de la robe en soie pendent sous le sweat à capuche et ressemblent à une bordure décorative. Si Margiela a transformé un bouchon de vin en collier, Demna Gvasalia a pratiquement renoncé à la transformation. Il attache une robe de travail verte autour d'un mannequin vêtu de noir terne et elle devient la garniture précieuse, le centre de signification de l'ensemble du look. Le fait qu'un objet ne puisse pas être refait, sans changer de forme ni être recoupé, mais qu'il puisse en fait être utilisé tel quel, prêt à l'emploi - telle est l'idée originale de Gvasaliev et c'est là que réside sa force. Et à en juger par le fait que Balenciaga vient de prolonger son contrat pour une durée indéterminée, le pouvoir lui appartient toujours.

Nicolas Ghesquière est sur la scène de la mode depuis près de 30 ans - oui, c'est difficile à croire, mais c'est exactement le temps qui s'est écoulé depuis ses débuts chez Balenciaga. Pendant ce temps, il a joué différents rôles, de l'enfant chéri au maître honoré, et maintenant, après dix ans chez Louis Vuitton, il a acquis une stabilité dans la qualité la plus importante : le dévouement à l'art pur du design de mode. Ses deux grandes amours sont toujours visibles dans ses collections : le costume historique et les années 80, époque de sa jeunesse. Le premier amour était cette fois représenté par un costume Renaissance pour homme (Ghesquière parlait des châteaux de la Loire, parmi lesquels il a grandi), et le second - par des shorts de vélo et des tuniques aux imprimés abstraits (œuvres de l'artiste français Laurent Grasso, qui place des images modernes de corps célestes et de divers phénomènes atmosphériques dans le paysage de la Renaissance). Parmi les combinaisons très ghesquiériennes, on note également un pantalon une jambe en soie noire associé à une veste en cuir rouge à taille cintrée et des hauts amples en cristaux avec des pantalons transparents juste en dessous des genoux. Mais même dans les combinaisons les plus évidentes - par exemple un caraco orné avec un short de vélo ou de boxe - sa main efface toute trace de cliché, car c'est la main d'un maître.

Prada alterne généralement des collections exceptionnelles avec des collections tout simplement bonnes, et si la précédente appartenait à la première catégorie, alors l'actuelle appartient à la seconde. La dernière fois, il y avait une coordination complète entre deux paires de mains qui faisaient les choses, mais cette fois, on remarquait que celles qui étaient : d'énormes lunettes libellules, des chapeaux Panama avec des fenêtres transparentes sur le bord, des collants avec une ceinture et des robes brodées étaient de Miuccia Prada, et des pantalons longs. avec des jambes traînantes, des chemises et des jupes en cuir épaisses avec des mousquetons - c'est Raf Simons. Ces chemises et ces pantalons étaient le même écho de la collection homme que Prada a toujours eue. Mais surtout, il était déterminé par l'effet des vêtements soudainement emportés par le vent, créé par des fils métalliques insérés dans les cols et les poignets des chemises, le devant des trench-coats et les ourlets des robes et des robes d'été.

Cette robe d'été était portée par un mannequin d'apparence très jeune, mais le jeu préféré de Prada entre masculinité et féminité (et en fait, avec les stéréotypes des deux), qui était le thème de la collection précédente, ne sonnait ici que de loin. En général, cette collection est assez éclectique, et l'intrigue la plus évidente ici est celle des années 1960, c'est-à-dire la jeunesse de Prada elle-même et de son, apparemment, le créateur de mode préféré de l'époque André Courrèges : les chapeaux Panama à fenêtres remarqués par tout le monde sont Ce n'est pas la première fois qu'il est cité dans Prada, rappelons-nous les légendaires manteaux de fourrure à coquelicots de la collection SS 13. Mais l'absence d'un thème unifié ne diminuera pas la puissance de cette collection - et on peut dire sans se tromper que tout le monde au printemps prochain. sillonneront les rues avec ces collants côtelés multicolores avec ceintures et ces jupes avec mousquetons. Et les originaux des chaussures répétées dans cette collection, qui ont été des best-sellers des collections au fil des années, ont déjà tous été sortis de leurs placards,

Et aussi, au fil des années d'observation, on sait déjà que si à une certaine saison la collection Prada était tout simplement bonne, cela signifie que Miu Miu sera exceptionnelle - c'était aussi le cas cette fois-ci. Il semble que nous ayons déjà tout vu dedans : petites robes, culottes et autres sous-vêtements, manteaux noués en vinyle, jupes plissées jusqu'aux genoux et pantalons de survêtement. Mais comme tout cela a été brillamment imaginé et dans quelles merveilleuses combinaisons cela a été présenté ! Il semble que le thème des sous-vêtements en tant que vêtements indépendants ait déjà été surexploité - tant en général que chez Miu Miu en particulier. Mais cette fois, Prada a montré - je ne sais même pas comment l'appeler - des bandages tricotés ou des manches longues coupées en bandes, enroulées autour du torse des mannequins sur des tee-shirts à fines bretelles ou des robes bouclées - et c'était extrêmement touchant. Et avec les culottes de cette collection, il y avait des T-shirts plutôt étriqués (mais couvrant en même temps le ventre) et plusieurs ceintures métalliques en forme de chaînes avec des pendentifs à breloques - et c'était plein d'ironie. Eh bien, la combinaison emblématique de culottes avec de petites chemises et des pulls et des imperméables ou des vestes par-dessus a été exécutée ici dans des proportions idéales.

Il est impossible de ne pas noter les jupes plissées, pliées comme issues de deux volumes différents et soignés, des shorts, également bicolores, et un look réalisé à partir de tels shorts, un petit sweat-shirt (en général, tous les volumes étaient très sobres) et la veste n'est pas seulement pas volumineuse, mais carrément petite, comme celle dont elle est issue, les épaules sont un peu étroites, les manches sont un peu courtes. Mais les plus captivantes et les plus belles étaient les petites robes, comme si elles avaient été réutilisées pour de pauvres orphelins à partir de vieilles tenues de princesse : les ourlets en soie brodée étaient coupés et placés sur une sorte de base légèrement froissée, et le décolleté du dos était drapé de mousseline. des étoles. Sans aucun doute, l'une des meilleures collections de la saison, tout simplement la meilleure.

Les collections Hermès conçues par Nadège Vanet ont un penchant pour les nuances exceptionnelles, parfois même excessives. Cette fois, la collection est dédiée à son atelier artistique et regorge de détails qui font référence à son atelier (par exemple, des poches spéciales pour stylos et crayons sur les vestes et salopettes en cuir) et de diverses techniques artisanales à forte intensité de main d'œuvre (par exemple, le traitement du cuir pour qu'il ressemble à du velours côtelé), transformé presque en dentelle et posé sur une maille élastique en soie). Équilibrer ces capacités motrices fines était le thème de la sexualité en tant que confiance et force qui a émergé pour la deuxième saison consécutive (par exemple, des jupes droites en maille de soie transparente avec des fermetures éclair traversantes portées sur des microshorts et complétées par des vestes en cuir allongées à deux parties). attaches). Toutes les couleurs étaient cette fois dans la gamme gris-beige-marron avec quelques éclairs de fuchsia.

Hermès aime transformer la technique en décoratif et supprimer généralement l'esthétique de la fonctionnalité, et bien que les combinaisons en cuir de l'artiste ressemblent à la quintessence du luxe, on peut imaginer que les clients d'Hermès s'y engagent dans une sorte de pratique artistique légère - précisément à cause de cela inhérent propriété.

Il semble que l'actuelle Bottega Veneta ait tout ce dont vous avez besoin : une silhouette claire avec de larges épaules inclinées, un trapèze effilé vers le bas ou avec une taille cintrée, et des coiffes hirsutes excentriques, et des jupes avec des fentes sur les côtés et des pompons cool cousus dessus, et des pantalons larges et amples d'une coupe tout à fait moderne - et même des pantalons à une jambe (c'est définitivement la tendance de la saison), avec des jupes cousues dessus, et des chemises rigides et volumineuses à col pointu rigide, et du cuir épais noble vert foncé et bordeaux et des robes de soirée joliment drapées. Mais dans l'ensemble, Bottega Veneta SS 25 laisse le sentiment d'une collection réalisée par un homme qui a travaillé avec un designer exceptionnel - qui, en fait, est Mathieu Blasi, qui a travaillé avec Phoebe Philo. Et nous voyons constamment des échos de son travail et de ces collections dans la Bottega d’aujourd’hui, mais non, nous ne voyons pas le niveau de Céline d’alors.

Louise Trotter chez Carven travaille de manière nettement plus intéressante avec les volumes et les silhouettes. Nous avons déjà noté sa première collection, célébrons aussi celle-ci, elle le mérite. Réalisée presque entièrement en noir et blanc, elle tente évidemment de rompre avec les clichés actuels - épaules larges, formes géométriques claires en volume - et de rendre le tout un peu plus fin et un peu plus complexe. Et cela ne signifie pas des combinaisons de volumes aussi évidentes (non seulement des rectangles clairs, mais aussi des polygones asymétriques, comme légèrement froissés), pas des mouvements décoratifs aussi prévisibles - des volants asymétriques, comme cousus au hasard dans des endroits inattendus, des appliqués de draperies incluant la même couleur, mais une texture différente et des draperies généralement belles. Et en général, il semble que Trotter soit capable de redonner à Carven la popularité que cette marque a perdue il y a quelques années.

Les volants et volants sont devenus l'élément décoratif principal de la collection actuelle d'Uma Wang, remplaçant les oreillers, à partir desquels des tenues entières étaient assemblées dans la collection précédente. Il y avait aussi des couches et des rangées de volants, rassemblés dans de grandes robes ou cousus verticalement, comme des rayures sur des pantalons. Il y avait aussi beaucoup de draperies - par exemple, un chemisier étroitement drapé devant et avec un dos complètement ouvert. Il n'y avait pratiquement pas de tenue complètement symétrique, mais il y avait, par exemple, des vestes à une manche, portées à l'envers. Mais en général, le caractère décoratif caractéristique d'Uma Wang était cette fois limité par une palette stricte - presque toute la collection était réalisée en quatre nuances principales : noir, gris-beige, couleur coquille d'œuf et rouge baie. Pas de motifs, juste un jeu de textures - vinyle, froissé, recouvert de franges déchirées. Les modèles d'Uma ressemblaient donc à des prêtresses venues d'une odyssée spatiale.

Il y a eu une autre première : la première collection réalisée par le studio Dries Van Noten sans son père fondateur à la retraite. Jusqu’à présent, le studio s’est plutôt bien acquitté de sa tâche. Tout était reconnaissable - les silhouettes des robes amples et des jupes à basque de Drisov, ses couleurs - gris, menthe, fuchsia et vert herbe, ses broderies et appliqués. Mais en l'absence de Dries Van Noten lui-même, tout cela non seulement s'est estompé, mais a quelque peu perdu son sens. Sa place dans la mode et dans la marque est si unique qu'il ne sera pas facile de trouver quelqu'un qui définira une nouvelle voie pour la marque. Et un nouveau chemin et une nouvelle image sont très nécessaires - parce que tout ce qui était avant était construit en grande partie sur la personnalité de Dris, sur le complexe de qualités que cette personnalité incarnait, c'était son image qui était la composition de liaison qui collait tout dans un seul tout. Nous devons maintenant tout reconstruire - et nous souhaitons à Dries Van Noten plein succès dans cette tâche difficile de développement et de préservation de la marque.

Oui, en substance, il n’y a pas de nouveaux noms. Tous ceux dont nous avions proposé d'attendre les deuxièmes collections il y a six mois, soit les ont montrés, et la conversation s'est arrêtée là, soit ne les ont pas montrés parce qu'ils ont été licenciés. Le seul que je voudrais citer est Duran Lantink, que nous avions déjà salué il y a quelques saisons et qui a reçu le Prix LVMH cette année. Il reste très habile à combiner ses éléments volumineux - qui ont commencé comme bouées de sauvetage sur des pseudo-vêtements de plage dans sa première collection et ont maintenant évolué vers différentes formes - avec des vêtements ordinaires. Tout ce pour quoi nous l'aimions - les rayures, les couleurs gaies du papier peint et du lin, les chapeaux étranges et amusants - est toujours avec lui. Les collants et les chapeaux à rayures de cirque, qui rappelaient à la fois les vêtements napoléoniens, torriens et clownesques - et surtout ils me rappelaient les sketches théâtraux des constructivistes russes pour les représentations de Meyerhold ou de Tairov - étaient bons. Mais les choses dans lesquelles il ne semble y avoir rien de particulièrement excentrique semblent fraîches et, en général, il combine avec succès l'esprit et l'humour, qui sont pratiquement absents de la mode moderne. La collection a l'air très légère, entière et en quelque sorte humaniste - et même Naomi Campbell, qui l'a apparemment atteint sur la vague d'une renommée montante, ne regarde pas son défilé de mode monumental et pompeux, comme d'habitude, mais très humain. Et c'est le dernier créateur de mode qui porte encore des robes longues aux hommes - pas par provocation, mais simplement parce que c'est beau.

Источник: "Коммерсантъ". Издательский дом