Expectativas de moda

Durante el período pasado, la moda no se movió a ninguna parte, no logró nada, no cambió en absoluto y seguía siendo aburrida. A continuación se muestra un resumen de los desfiles recientes de la temporada pret-a-porter SS 2025. Hubo algunos momentos geniales y todavía tiene sentido hablar de ellos.

Pero ya escribimos hace seis meses sobre el aburrimiento y el hecho de que en la moda no pasa nada y todo está un poco congelado, a la espera del próximo gran avance. El último incidente ocurrió hace 10 años. Pero en la larga pausa entre lo viejo y lo nuevo, a la espera de que reaparezca el centro de gravedad en torno al cual girará todo, la moda sigue funcionando como siempre. Los viejos héroes de la moda siguen con nosotros y algunos de ellos incluso han regresado. de nuevo. Empecemos por ellos.

Por supuesto, el desfile más esperado de la temporada fue el de Valentino, y por supuesto también se debió al regreso de Alessandro Michele, quien asumió el rol de director artístico. Y no nos decepcionó. Vimos a Michele recordarlo en Gucci. Está claro que ya no hay imprudencia, libertad y abandono y, lo más importante, la sensación de descubrir lo nuevo y derrocar lo viejo que creó la fuerza motriz en los primeros días de Mikel en Gucci. En lugar de un dragón domesticado, había un gato de porcelana en lugar de su propia cabeza de cera (Michele siempre ha sido un maestro en este tipo de metáforas). Pero en general no había nada en lugar de la cabeza, nada provocativo o provocativo en absoluto. Pero la belleza fue suficiente. Había un rostro literalmente adornado con joyas, delicados vestidos de seda, que Michele siempre supo confeccionar, e incluso cierta discapacidad que antes no había sido característica de él.

En realidad, esta es la época favorita de Michele, aunque destacó el Valentino de finales de los años 60 y 70 y no le importaba mucho el patrimonio. Pero ya nos resulta casi todo familiar, salvo que hay más lazos y rojo en general. Pero pocas personas esperan ver a una Michele completamente nueva que no se parezca en nada a su yo anterior. Lo aman por lo que es. Puede permitirse una combinación de jeans y un corsé negro, pero también puede usar un pastillero y guantes de encaje. Todo esto no se parecerá a un burdel boudoir, pero se verá tierno y conmovedor.

En general, sueño con verlo interpretar a Saint Laurent con un amor sincero por los años 70. Quizás entonces habría resultado más vital que la reproducción casi mecánica de los principales clichés de Saint Laurent que vemos hoy, realizada por Anthony Vaccarello con una peligrosa aproximación al trabajo de la inteligencia artificial.

Otro héroe que apareció casi simultáneamente con Michele fue, por supuesto, Demna Gvasalia. Completamente diferentes, casi juntos crearon una gloriosa revolución en la moda hace 10 años. Su Balenciaga era una colección hermosa y la belleza es el significado central de todo lo que hace Demna. Uno de sus logros más importantes no fue que aprendió a utilizar el ridículo dirigido y controlado (aunque lo hizo) o que fue capaz de dominar el poder del legado de Margiela (aunque pudo), sino que violó las leyes de belleza moderna Eso significa que lo entiendo. . No se trata simplemente de romper las normas cambiando la capa de ópera de Balenciaga por un vestido de felpa rojo. Demna entendió algo importante. La belleza moderna es post-belleza.

Entornos industriales abandonados cubiertos de grafitis, casas en ruinas con yeso desmoronado y pintura descascarada, montones de camisetas y sudaderas viejas en mercados callejeros rebuscadas por niños en los suburbios de París: todo esto tendrá éxito de una forma u otra. Desfile de moda. Si tomamos referencias culturales, esta podría ser la "Venus in Rags" de Pistoletto con sus montones de ropa (¿recuerdas que Balenciaga tenía tales vitrinas?) o el actual "Monte di" veneciano de Büchel con sus hipnóticamente hermosas montañas de basura vieja. ". La post-belleza es simplemente lo que queda cuando la belleza se revela disminuida y comprometida.

Todo esto existe en el espacio actual desde hace mucho tiempo y es casi un cliché, y aunque no fue Gvasalia quien descubrió esta visión (normalmente no es tarea de la moda abrir nuevos horizontes ideológicos y estéticos), creó grandes lujos. Entendemos cómo la industria de las marcas puede aprovechar esto. Por lo tanto, la parte más bella de su colección ni siquiera son los constantes vestidos con armadura pesada o la apariencia deliberadamente desequilibrada de la ropa interior y exterior (en orden ascendente: medias de suéter, medias de chaqueta bomber, medias de abrigos de piel), sino que los trajes consisten literalmente en una variedad de cosas, Las mangas del vestido de seda cuelgan debajo de la sudadera con capucha y parecen adornos decorativos. Si Margiela convirtió un corcho de vino en un collar, Demna Gvasalia prácticamente ha renunciado a la transformación. Ata un vestido de trabajo verde alrededor de una modelo vestida de negro monótono y se convierte en el precioso adorno, el centro de significado de todo el look. El hecho de que un objeto no se pueda rehacer sin cambiar su forma o cortarlo de nuevo, sino que se pueda utilizar tal como está, ya hecho, es la idea original de Gvasaliev y en esto reside su fuerza. Y a juzgar por el hecho de que Balenciaga acaba de renovar su contrato indefinidamente, el poder todavía le pertenece.

Nicolas Ghesquière lleva casi 30 años en la escena de la moda; sí, es difícil de creer, pero es exactamente el tiempo que ha pasado desde su debut en Balenciaga. Durante este tiempo, desempeñó diferentes roles, desde el chico de oro hasta el maestro de honor, y ahora, después de diez años en Louis Vuitton, ha ganado estabilidad en la cualidad más importante: la devoción al puro arte del diseño de moda. Sus dos grandes amores siempre están visibles en sus colecciones: el traje histórico y los años 80, la época de su juventud. El primer amor esta vez estuvo representado por un traje renacentista masculino (Ghesquière habló de los castillos del Loira, entre los que creció), y el segundo, por pantalones cortos de bicicleta y túnicas con estampados abstractos (obras del artista francés Laurent Grasso, que sitúa imágenes modernas de cuerpos celestes y diversos fenómenos atmosféricos en el paisaje renacentista). Entre las combinaciones muy ghesquièreanas, destacamos también unos pantalones de seda negros a una pierna combinados con una chaqueta de cuero roja con cintura ceñida y blusas holgadas de cristales con pantalones transparentes justo debajo de las rodillas. Pero incluso en las combinaciones más obvias, por ejemplo, una camisola adornada con una bicicleta o pantalones cortos de boxeo, su mano borra cualquier rastro de cliché, porque es la mano de un maestro.

Prada suele alternar colecciones destacadas con colecciones simplemente buenas, y si la anterior era de la primera categoría, la actual es de la segunda. La última vez hubo total coordinación entre dos pares de manos haciendo cosas, pero esta vez se notó quién: enormes gafas de libélula, sombreros panamá con ventanas transparentes en el ala, medias con cinturón y vestidos bordados eran de Miuccia Prada, y pantalones largos. con piernas arrastradas, camisas y pesadas faldas de cuero con mosquetones: este es Raf Simons. Estas camisas y estos pantalones eran el mismo eco de la colección masculina que siempre tiene Prada. Pero, sobre todo, estaba determinado por el efecto de la ropa repentinamente atrapada por el viento, que se creaba mediante alambres insertados en los cuellos y puños de las camisas, en la parte delantera de las gabardinas y en los dobladillos de los vestidos y vestidos de verano.

Este vestido de verano fue usado por una modelo de apariencia muy juvenil, pero el juego favorito de Prada entre masculinidad y feminidad (y de hecho, con los estereotipos de ambas), que fue el tema de la colección anterior, sonaba aquí solo de manera lejana. En general, esta colección es bastante ecléctica, y la trama más obvia aquí es la década de 1960, es decir, la juventud de la propia Prada y su, aparentemente, diseñador de moda favorito de esa época, Andre Courrèges: los sombreros panamá con ventanas que todos notan son No es la primera vez que lo citan en Prada, recordemos los legendarios abrigos de piel con amapolas de la colección SS 13. Pero la falta de un tema unificado no disminuirá el poder de esta colección, y podemos decir con confianza que la próxima primavera todos. Saldrá a la calle con estas medias de canalé multicolor con cinturones y faldas con mosquetones. Y los originales de los zapatos repetidos en esta colección, que fueron best sellers de colecciones a lo largo de los años, ya han sido sacados todos de sus armarios.

Y además, a lo largo de los años de observación, ya se sabe que si en alguna temporada la colección de Prada fue simplemente buena, entonces significa que Miu Miu será excepcional; esta vez también fue así. Parece que ya lo hemos visto todo: vestidos pequeños, bragas y otra ropa interior, abrigos anudados con vinilo, faldas plisadas hasta las rodillas y pantalones deportivos. ¡Pero con qué brillantez estuvo todo ideado y en qué maravillosas combinaciones se presentó! Parece que el tema de la ropa interior como prenda independiente ya ha sido sobreexplotado, tanto en general como en Miu Miu en particular. Pero esta vez Prada mostró, ni siquiera sé cómo llamarlo, vendas de punto o mangas largas cortadas en tiras, envueltas alrededor de los torsos de las modelos sobre camisetas con tirantes finos o vestidos rizados, y fue extremadamente conmovedor. Y con las bragas de esta colección había camisetas bastante diminutas (pero que al mismo tiempo cubrían el vientre) y varios cinturones de metal en forma de cadenas con colgantes, y esto estaba lleno de ironía. Bueno, la combinación característica de bragas con camisetas pequeñas y suéteres y impermeables o chaquetas encima se ejecutó aquí en unas proporciones ideales.

Es imposible no notar las faldas plisadas, dobladas como si fueran dos volúmenes diferentes y prolijos, los pantalones cortos, también bicolores, y el look hecho con esos pantalones cortos, una pequeña sudadera (en general, todos los volúmenes eran muy sobrios) y la chaqueta no solo no es voluminosa, sino francamente pequeña, como la que les quedó, los hombros son un poco estrechos y las mangas un poco cortas. Pero lo más cautivador y hermoso fueron los vestiditos, como si hubieran sido reutilizados para pobres huérfanas a partir de viejos trajes de princesa: los dobladillos de seda bordados estaban cortados y colocados sobre una especie de base ligeramente arrugada, y el escote en la espalda estaba cubierto con gasa. estolas. Sin duda, una de las mejores colecciones de la temporada, simplemente la mejor, de hecho.

Las colecciones de Hermès diseñadas por Nadège Vanet tienen una inclinación por los matices excepcionales, a veces incluso excesivos. Esta vez, la colección estuvo dedicada a su estudio artístico y está repleta de detalles que hacen referencia a su estudio (por ejemplo, bolsillos especiales para bolígrafos y lápices en chaquetas y monos de cuero) y diversas técnicas artesanales que requieren mucha mano de obra (por ejemplo, cuero procesado). (para que parezca pana), convertida casi en encaje y colocada sobre una malla de seda elástica). Equilibrar estas habilidades motoras finas fue el tema de la sexualidad como confianza y fuerza que surgió por segunda temporada consecutiva (por ejemplo, faldas rectas hechas de malla de seda transparente con cremalleras pasantes usadas sobre microshorts y complementadas con chaquetas de cuero alargadas con dos partes sujetadores). Todos los colores esta vez estuvieron en la gama gris-beige-marrón con algunos destellos fucsia.

A Hermès le gusta convertir lo técnico en decorativo y, en general, separar la estética de la funcionalidad, y aunque los monos de cuero del artista parecen la quintaesencia del lujo, uno puede imaginar a los clientes de Hermes realizando con ellos algún tipo de práctica artística ligera, precisamente por esta inherente propiedad.

Parece que la Bottega Veneta actual tiene todo lo que necesita: una silueta clara con hombros anchos e inclinados, un trapezoide que se estrecha hacia abajo o con una cintura ceñida, y excéntricos tocados peludos y faldas con aberturas a los lados y geniales borlas cosidas, y pantalones anchos y holgados de corte completamente moderno, e incluso pantalones de una pierna (esta es definitivamente la tendencia de la temporada), con faldas cosidas y camisas rígidas y voluminosas con cuellos rígidos y puntiagudos y cuero grueso noble de color verde oscuro y burdeos. y vestidos de noche bellamente drapeados. Pero en general, Bottega Veneta SS 25 deja la sensación de una colección hecha por un hombre que trabajó con un diseñador destacado, que, de hecho, es Mathieu Blasi, que trabajó con Phoebe Philo. Y constantemente vemos ecos de su obra y de aquellas colecciones en la Bottega actual, pero no, no vemos el nivel de la entonces Celine.

Louise Trotter de Carven trabaja de forma notablemente más interesante con volúmenes y siluetas. Ya hemos mencionado su primera colección; celebremos también esta, se lo merece. Realizada casi en su totalidad en blanco y negro, obviamente intenta romper con los clichés actuales (hombros anchos, formas geométricas claras en volumen) y hacer todo un poco más delgado y complejo. Y esto no significa combinaciones tan obvias de volúmenes (no solo rectángulos claros, sino también algunos polígonos asimétricos, como si estuvieran ligeramente arrugados), ni movimientos decorativos tan predecibles: volantes asimétricos, como cosidos al azar en lugares inesperados, aplicaciones de cortinas que incluyen el mismo color, pero de diferente textura y, en general, hermosas cortinas. Y en general, parece que es Trotter quien es capaz de devolverle a Carven la popularidad que esta marca perdió hace bastantes años.

Los volantes y volantes se han convertido en el principal elemento decorativo de la actual colección de Uma Wang, sustituyendo a los cojines, con los que se confeccionaban conjuntos completos en la colección anterior. También había capas e hileras de volantes, recogidos en vestidos grandes o cosidos verticalmente, como rayas en los pantalones. También había muchas cortinas, por ejemplo, una blusa bien drapeada por delante y con la espalda completamente abierta. Prácticamente no había conjuntos completamente simétricos, pero sí, por ejemplo, chaquetas con una manga, llevadas al revés. Pero, en general, la decoración característica de Uma Wang se limitó esta vez a una paleta estricta: casi toda la colección se realizó en cuatro tonos principales: negro, beige grisáceo, color cáscara de huevo y rojo baya. Sin patrones, solo jugando con texturas: vinilo, arrugado, cubierto con flecos rasgados. Así que las modelos de Uma parecían sacerdotisas de alguna odisea espacial.

Hubo otro estreno: la primera colección realizada por el estudio Dries Van Noten sin su padre fundador jubilado. Hasta ahora el estudio ha cumplido bastante bien su tarea. Todo era reconocible: las siluetas de los vestidos sueltos y las faldas con peplum de Drisov, sus colores: gris, menta, fucsia y verde hierba, sus bordados y aplicaciones. Pero en ausencia del propio Dries Van Noten, todo esto no sólo se desvaneció, sino que en cierto modo perdió su propósito. Su lugar en la moda y la marca es tan único que no será fácil encontrar a alguien que defina un nuevo camino para la marca. Y un nuevo camino y una nueva imagen son muy necesarios, porque todo lo que había antes se construyó en gran medida sobre la personalidad de Dris, sobre el complejo de cualidades que encarnaba esta personalidad, era su imagen la que era la composición conectora que unía todo en un solo todo. Ahora tenemos que reconstruir todo y le deseamos a Dries Van Noten mucho éxito en esta difícil tarea de desarrollar y preservar la marca.

Sí, en esencia no hay nombres nuevos. Todos aquellos cuyas segundas colecciones propusimos esperar hace seis meses, o las mostraron y ahí terminó la conversación, o no las mostraron porque fueron despedidos. El único que me gustaría mencionar es a Duran Lantink, al que ya elogiamos hace un par de temporadas porque este año recibió el Premio LVMH; Sigue siendo muy inteligente al combinar sus elementos voluminosos, que comenzaron como salvavidas en pseudo-ropa de playa en su colección de debut y ahora han evolucionado hacia diferentes formas, con ropa común y corriente. Todo aquello por lo que lo amábamos (rayas, papeles pintados alegres y colores de lino, sombreros extraños y divertidos) todavía está con él. Las medias y los sombreros a rayas de circo, que recordaban a la vez la ropa napoleónica, torreriana y de payaso, y sobre todo me recordaron a los bocetos teatrales de los constructivistas rusos para las representaciones de Meyerhold o Tairov, eran buenos. Pero las cosas en las que no parece haber nada especialmente excéntrico parecen frescas y, en general, combina con éxito el ingenio y el humor, que prácticamente no existe en la moda moderna. La colección parece muy ligera, completa y de alguna manera humanista, e incluso Naomi Campbell, quien aparentemente llegó a él en la ola de la creciente fama, mira su desfile de moda no monumental y pomposo, como de costumbre, sino muy humano. Y es el último diseñador de moda que todavía viste a los chicos con vestidos largos, no por provocación, sino simplemente porque es bonito.

Fuente: "Коммерсантъ". Издательский дом