Modeerwartungen

In der vergangenen Zeit hat sich die Mode nicht verändert, hat nichts erreicht, hat sich überhaupt nicht verändert und war immer noch langweilig. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der jüngsten Pret-a-Porter-Shows der SS-Saison 2025. Es gab einige großartige Momente und es macht immer noch Sinn, darüber zu sprechen.

Aber wir haben bereits vor einem halben Jahr über Langeweile und die Tatsache geschrieben, dass in der Mode nichts passiert und alles irgendwie eingefroren ist und auf den nächsten großen Durchbruch wartet. Der letzte Vorfall ereignete sich vor 10 Jahren. Doch in der langen Pause zwischen Alt und Neu, in der darauf gewartet wird, dass der Schwerpunkt, um den sich alles drehen wird, wieder zum Vorschein kommt, funktioniert die Mode weiterhin wie gewohnt. Die alten Helden der Mode sind immer noch bei uns und einige von ihnen sind sogar zu uns zurückgekehrt. wieder. Beginnen wir mit ihnen.

Die am meisten erwartete Show der Saison war natürlich die Valentino-Show, und das lag natürlich auch an der Rückkehr von Alessandro Michele, der die Rolle des künstlerischen Leiters übernahm. Und er hat uns nicht enttäuscht. Wir haben gesehen, wie Michele sich bei Gucci an ihn erinnerte. Es ist klar, dass es keine Rücksichtslosigkeit, Freiheit und Hingabe mehr gibt und, was am wichtigsten ist, das Gefühl, Neues zu entdecken und Altes über Bord zu werfen, das die treibende Kraft in Mikels frühen Tagen bei Gucci war. Statt eines gezähmten Drachens gab es statt seines eigenen Wachskopfes eine Porzellankatze (Michele war schon immer ein Meister solcher Metaphern). Aber im Allgemeinen gab es nichts anstelle des Kopfes, nichts Provokatives oder gar Provokatives. Aber die Schönheit war genug. Da war ein Gesicht, das im wahrsten Sinne des Wortes mit Juwelen geschmückt war, zarte Seidenkleider, die Michele immer zu nähen wusste, und sogar eine gewisse Behinderung, die für ihn vorher nicht charakteristisch gewesen war.

Dies ist tatsächlich Micheles Lieblingsära, obwohl der Valentino der späten 1960er und 1970er Jahre herausragte und ihm das Erbe nicht besonders am Herzen lag. Aber fast alles ist uns schon bekannt, außer dass es mehr Schleifen und Rot im Allgemeinen gibt. Aber nur wenige Menschen erwarten, eine völlig neue Michele zu sehen, die keinerlei Ähnlichkeit mit ihrem früheren Ich hat. Sie lieben ihn so, wie er ist. Er kann sich eine Kombination aus Jeans und einem schwarzen Korsett leisten, kann aber auch einen Pillbox-Hut und Spitzenhandschuhe tragen. All dies wird nicht wie ein Boudoir-Bordell aussehen, aber es wird sanft und berührend aussehen.

Im Allgemeinen träume ich davon, ihn mit einer aufrichtigen Liebe zu den 1970er Jahren Saint Laurent spielen zu sehen. Vielleicht hätte es sich dann als wichtiger erwiesen als die fast mechanische Reproduktion der wichtigsten Klischees von Saint Laurent, die wir heute sehen, durchgeführt von Anthony Vaccarello mit einer gefährlichen Annäherung an die Arbeit der künstlichen Intelligenz.

Ein weiterer Held, der fast gleichzeitig mit Michele erschien, war natürlich Demna Gvasalia. Völlig anders, fast gemeinsam schufen sie vor 10 Jahren eine glorreiche Moderevolution. Seine Balenciaga-Kollektion war eine wunderschöne Kollektion und Schönheit ist die Kernbedeutung von allem, was Demna tut. Eine seiner wichtigsten Errungenschaften bestand nicht darin, dass er lernte, gezielt und kontrolliert Spott einzusetzen (obwohl er es tat) oder dass er in der Lage war, die Macht von Margielas Erbe zu meistern (obwohl er dazu in der Lage war), sondern dass er die Gesetze brach moderne Schönheit. Das heißt, ich verstehe. . Es geht nicht einfach nur darum, Normen zu brechen, indem man Balenciagas Opernumhang gegen ein rotes Frotteekleid eintauscht. Demna verstand etwas Wichtiges. Moderne Schönheit ist Post-Schönheit.

Verlassene, mit Graffiti übersäte Industrieanlagen, zerfallende Häuser mit bröckelndem Putz und abblätternder Farbe, Stapel alter T-Shirts und Sweatshirts auf Straßenmärkten, die von Kindern in einem Vorort von Paris durchstöbert werden – all das wird auf die eine oder andere Weise gelingen. Modenschau. Wenn wir kulturelle Bezüge nehmen, könnte dies Pistolettos „Venus in Lumpen“ mit seinen Kleiderbergen sein (erinnern Sie sich, dass Balenciaga solche Vitrinen hatte?) oder Büchels aktuelles venezianisches „Monte di“ mit seinen hypnotisch schönen Bergen aus altem Müll. Es ist „Pieta“. ". Post-Schönheit ist einfach das, was bleibt, wenn sich herausstellt, dass die Schönheit gemindert und beeinträchtigt ist.

All dies existiert im aktuellen Raum schon seit langem und ist fast ein Klischee, und obwohl es nicht Gvasalia war, der diese Vision entdeckte (normalerweise ist es nicht die Aufgabe der Mode, neue ideologische und ästhetische Horizonte zu eröffnen), schuf er großen Luxus Wir verstehen, wie die Markenbranche dies nutzen kann. Der schönste Teil seiner Sammlung sind daher nicht einmal die ständig schweren Panzerkleider oder das bewusst unausgewogene Erscheinungsbild von Unterwäsche und Oberbekleidung (in aufsteigender Reihenfolge - Pulloverstrümpfe, Bomberjackenstrümpfe, Pelzmantelstrümpfe), sondern die Kostüme bestehen im wahrsten Sinne des Wortes aus a Die Ärmel des Seidenkleides hängen unter dem Kapuzenpullover und sehen aus wie Zierbesatz. Während Margiela einen Weinkorken in eine Halskette verwandelt hat, hat Demna Gvasalia die Verwandlung praktisch aufgegeben. Er bindet ein grünes Arbeitskleid um ein in tristes Schwarz gekleidetes Model und es wird zum kostbaren Besatz, zum Mittelpunkt der Bedeutung des gesamten Looks. Die Tatsache, dass ein Objekt nicht neu hergestellt werden kann, ohne seine Form zu ändern oder es erneut zu schneiden, sondern tatsächlich so wie es ist, fertig verwendet werden kann – das ist Gvasalievs ursprüngliche Idee und darin liegt seine Stärke. Und gemessen an der Tatsache, dass Balenciaga gerade seinen Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert hat, gehört die Macht immer noch ihm.

Nicolas Ghesquière ist seit fast 30 Jahren in der Modeszene tätig – ja, man kann es kaum glauben, aber genau so viel Zeit ist seit seinem Debüt bei Balenciaga vergangen. Während dieser Zeit trat er in verschiedenen Rollen auf, vom Goldjungen bis zum geehrten Meister, und jetzt, nach zehn Jahren bei Louis Vuitton, hat er Stabilität in der wichtigsten Eigenschaft erlangt – der Hingabe an die reine Kunst des Modedesigns. Seine beiden großen Lieben sind in seinen Kollektionen immer sichtbar – historische Kostüme und die 1980er Jahre, die Zeit seiner Jugend. Die erste Liebe wurde dieses Mal durch einen Renaissance-Herrenanzug repräsentiert (Ghesquière sprach über die Schlösser der Loire, in denen er aufwuchs), und die zweite – durch Radlerhosen und Tuniken mit abstrakten Drucken (Werke des französischen Künstlers Laurent Grasso, der moderne Bilder von Himmelskörpern und verschiedenen atmosphärischen Phänomenen in die Landschaft der Renaissance einfügt). Unter den sehr an Ghesquière erinnernden Kombinationen fallen uns auch schwarze einbeinige Seidenhosen in Kombination mit einer roten Lederjacke mit betonter Taille und weiten Oberteilen aus Kristallen mit transparenten Pantalons knapp unter den Knien auf. Aber selbst in den offensichtlichsten Kombinationen – zum Beispiel einem verzierten Leibchen mit Fahrrad- oder Boxshorts – löscht seine Hand jedes Klischee aus, denn es ist die Hand eines Meisters.

Prada wechselt in der Regel herausragende Kollektionen mit Kollektionen ab, die einfach gut sind, und wenn die vorherige aus der ersten Kategorie stammte, dann stammt die aktuelle aus der zweiten. Letztes Mal gab es eine völlige Koordination zwischen zwei Händepaaren, die Dinge erledigten, aber dieses Mal fiel auf, wer: riesige Libellenbrillen, Panamahüte mit transparenten Fenstern an der Krempe, Strumpfhosen mit Gürtel und bestickte Kleider von Miuccia Prada und lange Hosen mit schleppenden Beinen, Hemden und schweren Lederröcken mit Karabinern – das ist Raf Simons. Diese Hemden und Hosen waren das gleiche Echo der Herrenkollektion, die Prada schon immer hatte. Vor allem aber wurde es durch die Wirkung der plötzlich vom Wind erfassten Kleidung bestimmt, die durch Draht erzeugt wurde, der in die Kragen und Manschetten von Hemden, die Vorderseite von Trenchcoats und die Säume von Kleidern und Sommerkleidern eingearbeitet wurde.

Dieses Sommerkleid wurde von einem sehr jugendlich aussehenden Model getragen, aber Pradas Lieblingsspiel von Männlichkeit und Weiblichkeit (und tatsächlich mit Stereotypen beider), das das Thema der vorherigen Kollektion war, klang hier nur entfernt. Im Allgemeinen ist diese Kollektion ziemlich vielseitig, und die offensichtlichste Handlung hier ist die der 1960er Jahre, also die Jugend von Prada selbst und ihrem scheinbar Lieblingsmodedesigner dieser Zeit Andre Courrèges: die Panamahüte mit Fenstern, die jeder bemerkt Es ist nicht das erste Mal, dass er in Prada zitiert wird. Erinnern wir uns an die legendären Pelzmäntel mit Mohnblumen aus der SS 13-Kollektion. Aber das Fehlen eines einheitlichen Themas wird die Kraft dieser Kollektion nicht schmälern – und das kann man mit Sicherheit sagen, dass es im nächsten Frühling jeder sein wird wird in diesen bunten Rippstrumpfhosen mit Gürtel und in Röcken mit Karabinern auf die Straße gehen. Und die Originale der in dieser Kollektion wiederholten Schuhe, die über die Jahre hinweg Bestseller in den Kollektionen waren, wurden bereits alle aus ihren Schränken geholt,

Und im Laufe der Jahre der Beobachtung ist bereits bekannt, dass, wenn die Prada-Kollektion in einer Saison einfach gut war, Miu Miu herausragend sein wird – dies war auch dieses Mal der Fall. Wir scheinen schon alles darin gesehen zu haben – kleine Kleider, Höschen und andere Unterwäsche, gebundene Lackmäntel, knielange Faltenröcke und Jogginghosen. Aber wie genial alles durchdacht und in welch wunderbaren Kombinationen es präsentiert wurde! Es scheint, dass das Thema Unterwäsche als eigenständige Kleidung bereits überbewertet ist – sowohl im Allgemeinen als auch bei Miu Miu im Besonderen. Aber dieses Mal zeigte Prada – ich weiß nicht einmal, wie ich es nennen soll – gestrickte Bandagen oder in Streifen geschnittene lange Ärmel, die über T-Shirts mit dünnen Trägern oder lockigen Kleidern um den Oberkörper von Models gewickelt wurden – und es war äußerst berührend. Und zu den Höschen dieser Kollektion gab es eher knappe (aber gleichzeitig den Bauch bedeckende) T-Shirts und mehrere Metallgürtel in Kettenform mit Charm-Anhängern – und das war voller Ironie. Nun, die charakteristische Kombination aus Höschen mit kleinen Hemden und Pullovern sowie Regenmänteln oder Jacken darüber wurde hier in idealen Proportionen umgesetzt.

Es ist unmöglich, die Faltenröcke nicht zu bemerken, die wie aus zwei verschiedenen, ordentlichen Bänden gefaltet sind, Shorts, auch zweifarbig, und ein Look aus solchen Shorts, einem kleinen Sweatshirt (im Allgemeinen waren alle Bände sehr zurückhaltend) und Die Jacke ist nicht nur nicht voluminös, sondern geradezu klein, wie die, aus der sie herausgewachsen sind, die Schultern sind etwas schmal, die Ärmel sind etwas kurz. Aber am faszinierendsten und schönsten waren die kleinen Kleider, als wären sie aus alten Prinzessinnen-Outfits für arme Waisenkinder umfunktioniert worden: bestickte Seidensäume wurden zugeschnitten und auf eine Art leicht faltige Unterlage gelegt, und der Ausschnitt auf der Rückseite war mit Chiffon drapiert gestohlen. Ohne Zweifel eine der besten Kollektionen der Saison – einfach die beste sogar.

Die von Nadège Vanet entworfenen Hermès-Kollektionen haben eine Vorliebe für außergewöhnliche, manchmal sogar übermäßige Nuancen. Diesmal war die Kollektion ihrem künstlerischen Atelier gewidmet und ist voller Details, die auf ihr Atelier verweisen (z. B. spezielle Taschen für Kugelschreiber und Bleistifte an Lederjacken und Overalls) und verschiedene arbeitsintensive Handwerkstechniken (z. B. Lederverarbeitung). so dass es wie Cord aussieht), fast in Spitze verwandelt und auf ein elastisches Seidennetz gelegt). Der Ausgleich dieser feinmotorischen Fähigkeiten war das Thema Sexualität als Selbstvertrauen und Stärke, das zum zweiten Mal in Folge auftauchte (z. B. gerade Röcke aus transparentem Seidennetz mit durchgehenden Reißverschlüssen, die über Mikroshorts getragen und durch verlängerte Lederjacken mit zweiteiligen Hosen ergänzt werden). Befestigungselemente). Alle Farben lagen dieses Mal im Grau-Beige-Braun-Bereich mit einigen Fuchsia-Anklängen.

Hermès liebt es, das Technische ins Dekorative zu verwandeln und die Ästhetik generell von der Funktionalität zu trennen, und obwohl die Lederoveralls des Künstlers wie die Quintessenz von Luxus wirken, kann man sich vorstellen, dass Hermès-Kunden in ihnen eine Art leichte künstlerische Praxis ausüben – gerade aufgrund dieser Eigenart Eigentum.

Es scheint, dass die aktuelle Bottega Veneta alles hat, was Sie brauchen: eine klare Silhouette mit breiten, abfallenden Schultern, ein Trapez, das sich nach unten verjüngt oder mit einer taillierten Taille, und exzentrische, zottelige Kopfbedeckungen und Röcke mit Schlitzen an den Seiten und coolen, daran angenähten Quasten, und weite, lockere Hosen in völlig modernem Schnitt – und sogar einbeinige Hosen (das ist definitiv der Trend der Saison), mit angenähten Röcken, und steife, voluminöse Hemden mit steifen, spitzen Kragen und edles dunkelgrünes und burgunderrotes Dickleder und wunderschön drapierte Abendkleider. Aber insgesamt hinterlässt Bottega Veneta SS 25 das Gefühl einer Kollektion, die von einem Mann entworfen wurde, der mit einem herausragenden Designer zusammengearbeitet hat – nämlich Mathieu Blasi, der mit Phoebe Philo zusammengearbeitet hat. Und wir sehen ständig Anklänge an seine Arbeit und diese Kollektionen im heutigen Bottega, aber nein, wir sehen nicht das Niveau der damaligen Céline.

Louise Trotter von Carven arbeitet deutlich interessanter mit Volumen und Silhouetten. Ihre erste Kollektion haben wir bereits zur Kenntnis genommen – lasst uns auch diese feiern, sie hat es verdient. Fast vollständig in Schwarz-Weiß ausgeführt, versucht sie offensichtlich, sich von den gängigen Klischees – breite Schultern, klare geometrische Formen im Volumen – zu lösen und alles etwas dünner und etwas komplexer zu machen. Und das bedeutet nicht so offensichtliche Volumenkombinationen (nicht nur klare Rechtecke, sondern auch einige asymmetrische, als wären sie leicht zerknitterte Polygone), keine so vorhersehbaren dekorativen Bewegungen – asymmetrische Rüschen, als wären sie zufällig an unerwarteten Stellen genäht, Vorhangapplikationen mit derselben Farbe, aber andere Textur und im Allgemeinen schöne Vorhänge. Und im Allgemeinen scheint es Trotter zu sein, der Carven wieder zu der Popularität verhelfen kann, die diese Marke vor einigen Jahren verloren hat.

Rüschen und Volants sind zum Hauptdekorelement der aktuellen Uma Wang-Kollektion geworden und ersetzen die Kissen, aus denen in der Vorgängerkollektion ganze Outfits zusammengestellt wurden. Es gab auch Schichten und Reihen von Rüschen, die zu großen Kleidern gerafft oder vertikal genäht waren, wie Streifen an Hosen. Es gab auch viele Vorhänge – zum Beispiel eine Bluse, vorne eng drapiert und mit völlig offenem Rücken. Es gab praktisch kein vollständig symmetrisches Outfit, sondern beispielsweise Jacken mit einem Ärmel, die nach hinten getragen wurden. Aber im Allgemeinen wurde die für Uma Wang charakteristische Dekorativität dieses Mal durch eine strenge Palette eingeschränkt – fast die gesamte Kollektion wurde in vier Haupttönen hergestellt: Schwarz, Graubeige, Eierschalenfarbe und Beerenrot. Keine Muster, nur ein Spiel mit Texturen – Vinyl, zerknittert, bedeckt mit zerrissenen Fransen. Umas Modelle sahen also aus wie Priesterinnen aus einer Weltraum-Odyssee.

Es gab eine weitere Premiere – die erste Kollektion, die das Studio Dries Van Noten ohne seinen pensionierten Gründervater kreierte. Bisher hat das Studio seine Aufgabe recht gut gemeistert. Alles war erkennbar – die Silhouetten von Drisovs weiten Kleidern und Röcken mit Schößchen, seine Farben – Grau, Mint, Fuchsia und Grasgrün, seine Stickereien und Applikationen. Aber in Abwesenheit von Dries Van Noten selbst verblasste all dies nicht nur, sondern verlor auch etwas seinen Zweck. Sein Platz in der Mode und der Marke ist so einzigartig, dass es nicht einfach sein wird, jemanden zu finden, der einen neuen Weg für die Marke vorgibt. Und ein neuer Weg und ein neues Bild sind sehr notwendig – denn alles, was vorher war, basierte größtenteils auf der Persönlichkeit von Dris, auf dem Komplex von Eigenschaften, die diese Persönlichkeit verkörperte, es war sein Bild, das die verbindende Komposition war, die alles zusammenklebte ein einziges Ganzes. Jetzt müssen wir alles neu aufbauen – und wir wünschen Dries Van Noten viel Erfolg bei dieser schwierigen Aufgabe, die Marke weiterzuentwickeln und zu bewahren.

Ja, im Wesentlichen gibt es keine neuen Namen. Alle, deren zweite Kollektionen wir vor sechs Monaten abwarten wollten, haben sie entweder gezeigt, und damit endete das Gespräch, oder sie haben sie nicht gezeigt, weil sie gefeuert wurden. Der einzige, den ich erwähnen möchte, ist Duran Lantink, den wir bereits vor ein paar Staffeln gelobt haben; er erhielt dieses Jahr den LVMH-Preis. Er bleibt sehr geschickt darin, seine voluminösen Elemente – die in seiner Debütkollektion als Rettungsringe auf Pseudo-Strandkleidung begannen und sich nun zu verschiedenen Formen entwickelt haben – mit gewöhnlicher Kleidung zu kombinieren. Alles, wofür wir ihn geliebt haben – Streifen, fröhliche Tapeten- und Leinenfarben, seltsame und lustige Hüte – ist immer noch bei ihm. Die gestreiften Zirkusstrumpfhosen und -hüte, die gleichzeitig an napoleonische, torrerianische und clowneske Kleidung erinnerten – und vor allem erinnerten sie mich an die Theaterskizzen russischer Konstruktivisten für Aufführungen von Meyerhold oder Tairov – waren gut. Aber Dinge, in denen nichts besonders Exzentrisches zu sein scheint, wirken frisch, und im Allgemeinen kombiniert er erfolgreich Witz und Humor, die in der modernen Mode praktisch fehlen. Die Kollektion wirkt sehr leicht, einheitlich und irgendwie humanistisch – und selbst Naomi Campbell, die offenbar auf der Welle des aufsteigenden Ruhms zu ihm gekommen ist, sieht seine Modenschau nicht wie üblich monumental und pompös, sondern sehr menschlich. Und er ist der letzte Modedesigner, der Männern noch lange Kleider schickt – nicht aus Provokation, sondern einfach weil es schön ist.

Quelle: "Коммерсантъ". Издательский дом